Bac en bois

Après un fonctionnement de 2 ans 1/2, et quelques modifications, je vais vous présenter en plusieurs étapes, la construction de mon bac en bois.

J'ai consacré de nombreuses années de ma passion à la maintenance des cichlidés du Tanganyika et plus particulièrement celle des tropheus dans des bacs de 500 L. Il y a 2 ans 1/2, je me suis lancé dans la réalisation d'un bac de grande taille. Après avoir lu et étudier différentes méthodes, j'ai décidé de suivre celle de Laurent GIACALONE qui est éditée dans la Revue de l'AFC.

Pourquoi le bois ? Tout d'abord le poids, il est inférieur de 30 % par rapport au verre. C'est un bon isolant thermique, le risque de casse est pratiquement nul, le, prix est de 2 à 4 fois moins élevé suivant la taille et il est d'une grande facilité de mise en oeuvre.

Caractéristiques du bac :

Dimensions : 2,35 m x 0,80 m x 0,60 m ( H = 0,60 m )
Volume brut : 1128 L
Volume décantation interne : 115 L
Volume disponible : 1013 L

Le bois, j'ai utilisé du contre plaqué filmé ( film phénolique de 145 mg / m2 ) généralement utilisé pour les planchers de camions, d'une épaisseur de 18 mm, appelé " CTBX Filmé". Il existe 3 essences ( épicéa, bouleau et combi ). Mon choix c'est porté pour le bouleau qui a une bonne résistance de rupture à la flexion ainsi qu'une meilleure tenue à l'humidité. Si  cela est possible, privilégier du CTBX avec une face antidérapante.

1- Faire découper par un professionnel les différentes plaques aux dimensions souhaitées.


Vue d'ensemble des différentes faces.


Face avant qui recevra la vitre.


Les renforts du dessus en un seul morceau.

2- Repérer les différentes faces ( haut, bas, avant, arrière, intérieur ...)


Repérage du côté gauche.

A suivre.

   

Merci pour ce bel article.

Et vivement la suite!

Ah oui !
Vivement la suite

ha ça y est c'est partit!!! content de voir que ça marche bien pour les photos  
on attend la suite mais en tout cas merci pour le partage, je suis sûr que ça va donner des idées à certains  

Merci pour le partage Alain  

Stéphane

Oui merci pour le partage de cette réalisation, je vais suivre tout sa de très près, le bois est un sujet qui m'intéresse beaucoup.  

nicot29 a écrit:

Oui merci pour le partage de cette réalisation, je vais suivre tout sa de très près, le bois est un sujet qui m'intéresse beaucoup.  

IDEM pour moi !  merci du partage  

Anne56 a écrit:

nicot29 a écrit:

Oui merci pour le partage de cette réalisation, je vais suivre tout sa de très près, le bois est un sujet qui m'intéresse beaucoup.  

IDEM pour moi !  merci du partage  

+1000

Bonsoir, voici la seconde partie :

3- Pour l'assemblage, j'ai utilisé des vis inox de 4 x 50 mm à tête fraisée. Pour les perçages, le panneau recevant la vis est percé au diamètre 4 mm avec fraisage correspondant à la tête de la vis. les perçages dans le champ du panneau sont réalisés avec un foret de 2,5 mm et une profondeur de 35 mm.

4- Perçages : les trous recevant les vis sont faits à 9,5 mm du bord ( correspondant au milieu de l'épaisseur ). Le premier et le dernier trous sont à 50 mm du bord, les autres seront répartis sur la longueur restante à intervalles réguliers de 100 mm à 200 mm maximum de façon à garantir la solidité et l'étanchéité du montage ( Pour mon bac, les trous sont tous les 100 mm sur la longueur et tous les 80 mm pour la hauteur et largeur ).


Assemblage des panneaux à l'aide de serre-joint et perçage des différents trous.


Ici avec la perceuse pour les trous verticaux

5- Décaper le film phénolique des différentes parties mises en contact, afin d'obtenir une meilleur adhérence au collage. J'ai  obtenu un très bon résultat pour cette opération en utilisant  une défonceuse. On prendra soin de décaper à l'aide d'acétone toutes les parties qui seront collées. Comme le collage d'un bac en verre, il est nécessaire d'avoir un joint régulier de colle. Pour cela j'ai placé des morceaux de cure-dents entre chaque panneau à assembler.


Décapage du film phénolique.


Collage en quinconce des cure-dents à  côté de chaque trou.

6- n'ayant pas trouver de CTBX filmé avec une face antidérapante, j'ai du poncé les faces qui recevrons la résine G4 + sable, ceci afin de garantir une bonne adhérence. Pour réaliser cette opération, j'ai utilisé une brosse métallique montée sur perceuse.


Avant et après ponçage.

7- Réaliser un premier montage à sec car personne n'est à l'abri d'un imprévu.

8- Pour l'assemblage définitif, j'ai utilisé de la colle polyuréthanne SIKAFLEX 11 FC +.


Joint de colle intérieur après assemblage, ici dans un angle.


Joint sur la longueur.

A suivre.

jusque la sa m'a l'air impeccable comme boulot et très réfléchis,   J'aime quand sa deviens technique.
Bien joué Alain

Je comprenais pas trop les cure dents au départ.

Je connaissais une méthode ou les bacs étaient vissés sans colle sur les chants. Avec un simple joint d'étanchéité dans l'angle. Et le film n'était pas poncé, sauf aux jonctions et là ou se colle la vitre.

Et du coup pas de résine.

C'est toujours intéressant de voir des méthodes différentes.

Très beau topic décidément...  

Pourquoi le cure dents ? Il est très dur donc difficilement compressible et au moment du serrage, lorsque que le contact se fait il présente une résistance à l'écrasement. Le vissage est fini et l'épaisseur du joint est régulier environs 2 mm. Sans cure dents ou autre forme de calage qui peut être inclus ou exclus au montage définitif, toute la colle serait chassée. Se qui est recherché c'est la mise en place d'un joint régulier qui donne une certaine élasticité à l'ensemble comme pour un bac en verre.

9- Afin de renforcer la fine couche du film phénolique, j'ai enduit l'intérieur du bac avec de la résine polyuréthanne mono composante de couleur ambrée, appelée " Résine G4 " que j'ai sablé. Cela améliore la solidité et l'étanchéité de l'ensemble. Appliquer 3 couches à intervalles minimum de 24 H.


Résine G4 de chez Soloplast.


Réalisation du sablage sur le fond du bac.

10- Mise en place et collage de la vitre. Comme pour le montage du bac, j'ai positionné des cure-dents afin de garantir un joint d'une épaisseur constante de 2 mm. Le collage est fait avec du SIKAFLEX 11 FC +. Ne pas oublier que la largeur du verre au contact avec le support pour le collage doit être au minimum de 3 fois sont épaisseur. Placer la vitre à une distance de 5 à 8 mm du fond. Très important ne pas utiliser du silicone pour coller la vitre car c'est incompatible avec la colle polyuréthanne.


Collage de la vitre.


Joint chanfreiné tout autour de la vitre.

11- Mise en place des renforts, ici ils sont en un seul morceau, cela donne plus de rigidité à l'ensemble. Le montage est identique à celui du bac.


Mise en place des renforts.

12- mise en place de la cloison de la décantation. L'aspiration est assurée par un espace de 5mm laissé de chaque côté de celle-ci.


Cloison côté bac.


Cloison côté décantation.

juste sur le Q........... Magnifique boulot........ je sais que cela est trop demandé mais....... niveau tarif a combien cela peut revenir ??? comparé à un bac en verre que l'on monte soit même ???

Très bonne idée l'aspiration sur les cotés.

Dans un premier temps, pour répondre à glg 29, le prix de revient est de 500 € maximum pour un volume de 1100 L. Mais il y a moyen de réduire considérablement le prix et d'atteindre un maximum de 400 €. Je traiterais le point du prix en détaille un peu plus loin dans mon article.

GCSpatule a écrit:

Très bonne idée l'aspiration sur les cotés.

+1 effectivement c'est une très bonne astuce, j'avais pas capté ça quand je suis passé car il me semblait avoir vu des ouvertures rondes sur la décante(?), mais bon j'avais eu beaucoup d'infos d'un coup et mon cerveau était pas encore bien réveillé  

EXCELLLLLLENT post !!!
Merci merci merci ...

Génial ce post !! Je vais le suivre de très prêt

Bonsoir, voici la suite :

13- Afin de donner encore plus de rigidité à  l'ensemble, j'ai positionné des renforts extérieurs sur la face arrière. Chacun des espaces vides est remplis de polystyrène améliorant ainsi l'isolation thermique.


Positionnement des renforts extérieurs.


Mise en place du polystyrène.
à
14- La filtration est réalisée sur 2 pains de mousse bleu à grosses alvéoles de section 15 X 15, sur une hauteur de 50 cm. Le tout est monté sur 2 tubes de diamètre 32, perforés par des trous de 10 mm. L'aspiration est assurée par une pompe de 3000 L / H.


Tube diamètre 32, perforés avec bouchons vissés.


Mise en place des mousses et de la pompe.

Ce système présente comme avantage, une grande surface de filtration, soit 2 x 60 cm ( périmètre) par une hauteur de 55 cm ( 0,66 m2). Donc une grande surface de colonisation pour les bactéries et un nettoyage facile. De plus ce système est silencieux, point non négligeable.

15- Le support est réalisé en béton cellulaire ( agglo de 15 cm). Il est constitué de 3 piliers de 75 cm de haut. La hauteur finale du support est de 84 cm, l'ensemble fini est à une hauteur de 1,42 m.


Le bac sur son support.


Vu sous un autre angle.

16- L'habillage est fait avec du parquet flottant et des cornières PVC pour les finitions.





17- Les couvercles sont réalisés avec des plaques de polycarbonates de 10mm d'épaisseur et calés avec des tétons en bois.


Couvercles et tétons de calage.




Passage du support et du câble électrique d'une pompe de brassage dans l'épaisseur d'un couvercle.

Super boulot !!!

  

18- L'éclairage, j'en suis à une galerie suspendue équipée de 4 tubes T8 en 58 W de chez Aqualight Solution, à savoir : 1 tube bleu actinic de 22 000 Kelvins.
                         2 tubes Sylvania Aquastar de 10 000 kelvins.
                         1 tube Osram lumilux de 6500 kelvins.

19- Les modifications apportées après 2 ans de fonctionnement résident essentiellement dans la partie décantation. Au niveau de l'aspiration, j'ai obstrué les 2 ouvertures que j'ai remplacés par 2 séries de 3 trous de diamètre 28 mm afin d'augmenter le courant d'aspiration et de capter l'ensemble des éventuels déchets en suspension.


Vue d'une série des trous d'aspiration, la photo n'est pas très nette car le bac est en eau.

Les pains de mousses montés sur tubes perforés ont été remplacés par deux fois 3 panneaux de mousses de différentes tailles. les dimensions des mousses sont de 23 cm x 55 cm x 5 cm d'épaisseur. Pourquoi cette modification ? Le montage est moins fragile, le nettoyage plus aisé et peut être partiel.


Vue sur les trois mousses de la partie avant.


La partie centrale avec la pompe de remontée, la résistance et le thermomètre.

vraiment très chouette !    

Magnifique !

C'est sur, c'est du super boulot